Маршрут:

Москва - Н. Новгород – Киров – Пермь – Екатеринбург – Тюмень – Омск – Новосибирск – Красноярск – Иркутск - Байкал - Улан-Удэ - Усть-Баргузин - Нижнеуденск (Пещеры) - – Ук (Водопад) - Тува - Саяны - Алтай – Курган – Челябинск – Уфа – Самара – Пенза - Москва

Общий пробег:

15 300 км (Асфальт - 13 400 км, особо сложные - 700 км, прочие - 1 200 км)

Автомобили: (два) - ВАЗ 21213

Израсходовано топлива: 3 400 л. (800$)

Продолжительность: 30 дней 

Москва. Дождливое утро второго июля. Выезжаем по Щелковскому шоссе. Раньше мне и в голову не приходило, что на Байкал нужно ехать по этой дороге! Через Балашиху выезжаем на М7. Первые 100 км по этой трассе даются с большими трудностями: много машин, светофоров, деревень, ГИБДДешников. Поэтому лучше ехать по М8, через Кострому – как это не парадоксально по расстоянию примерно тоже, но дорога на много спокойнее. Из Н. Новгорода выезжаем в сторону Кирова по трассе Р159. Что бы избавится от назойливых, хотя и не громких, шумов раздатки закрываю рукоятки курткой, - шум полностью исчез, так и проехал, с курткой на рычагах, почти всю поездку, а когда, в Москве, снял куртку удивился, как стало шумно (после поездки раздатка стала гудеть чуть сильнее). В сторону Н.Новгорода движение парализовано - воскресенье вечер, зато попутных машин почти нет. Качество дороги удовлетворительное - ям почти нет, но местами дорога как стиральная доска. Киров удивил оживленным, иногда напряженным дорожным движением

И это притом, что город, всего-то, 500.000 жителей. Киров единственный областной город, в котором не оказалось сети GSM, Зато прекрасно работал роуминг NMT-450. В Кирове очень мало АЗС, указателей тоже. На Пермь дорогу нашли только с помощью расспросов местных жителей. Дорога оказалась совсем пустой, бывало за час не попадалось ни одной машины! Ближе к границе с Удмуртией асфальт, по качеству, сравнялся с грунтовой дорогой: глубокие ямы, вздутия. Местами асфальт едва проглядывал из-под песка и глины, а потом и вовсе исчез. Около 40 км грунтовой дороги слегка отсыпанной гравием с глубокими колеями и большими лужами удалось преодолеть за два часа. И это на Нивах, едва не застряв в глубокой колее, а местные ухищряются ездить на «Волгах» и «Запорожцах» ловко объезжая засадные места и почти не застревая. Уже в темноте въезжаем в Глазов. Устраиваемся в гостинице. Город хоть и не большой, а сеть NMT имеется! В Удмуртии загруженность дорог выше, но и покрытие лучше

Пермь - крупный город с запутанным движением и полным отсутствием указателей. Здесь мы потеряли очень много время, много раз спрашивали дорогу, запутывались, снова спрашивали… Р242 проходит по очень красивым местам, – Урал здесь не высокий, – холмы, совсем не вериться, что пересекаем горный хребет. Екатеринбург приятно удивил отличными дорогами, много современных автомагистралей, правда скорость часто ограничена и контролируется гибдунами, особо не погоняешь! Впервые за всю поездку нашли дорогу по указателям, правда, ехали не через город, а по окружной. В 20 км от Екатеринбурга в сторону Тюмени (Р351) автодорожное чудо заканчивается. Отъехав подальше от города, встаем на ночлег в сосновом лесу, в надежде на то, что комаров не будет, но и здесь от них нет спасения

Тюмень остается в стороне от объездной дороги, с которой видны окраины типичных жилых район постройки начала 80-х. Дорога на Омск (Р402) местами проходит по дамбе среди бескрайних болот – места живописные, вот только кусающих насекомых много! Останавливаемся на ночлег в Омской области, здесь места более сухие, но в лесу комаров все равно много. Останавливаемся посередине поля, количество комаров постепенно увеличивается, но на наше спасение, откуда ни возьмись, слетаются стрекозы и беспощадно истребляют, желающих полакомиться нами, комаров

Въезжаем в Омск, указателей, как и везде не много, плутаем по районам с сельской застройкой, а сельской застройки в Омске много, - прямо таки большая деревня. Наконец находим нужную дорогу М51. Дорога, почти на всем протяжении, проходит вне населенных пунктов, машин мало, качество асфальта хорошее. Первые 100 км трасса кажется очень цивилизованной: красивые АЗС, парковки с эстокадами. Все это, да еще и красивые степные пейзажи с редкими островками леса, усыпили нашу бдительность. Вдруг оказалось, что бензин кончился, а до заправки не известно сколько. К счастью в багажнике оказалась забытая, залитая еще в Москве, на всякий случай, канистра. Решив не возиться с буксировкой, поделили бензин на обе машины. Тем более, заправок давно не было, значит, они скоро появятся! Однако вместо заправок начали попадаться не внушающие оптимизма таблички: «ТРАССА КОНТРОЛИРУЕТСЯ ВЕРТОЛЕТАМИ ГУВД». Когда стало ясно, что бензин вот-вот кончится, встретили знак: «АЗС 20км». Перспектива идти пешком 40 км меня, конечно, не радовала, но мысль о том, что на АЗС может не быть топлива или электричества просто убивала! Чудом, проехав еще 10 км, видим недавно построенную заправку. Первый автомобиль встает в 400 метрах от заправки, у второго бензин кончается прямо у заливного пистолета. На этот раз обошлось! В последствии экспериментальным путем установили, что расход топлива при буксировке по шоссе почти не увеличивается, т. е. в пересчете на две машины значительно сокращается, и в случае неопределенности с АЗС лучше прибегнуть к буксировке, а не делить бензин по палам. Ночуем, не доезжая до Новосибирска

Новосибирск показался очень респектабельным городом, даже каким-то столичным

В Кемеровской области встречаем очень сердитых сотрудников ГИБДД: почему машины такие грязные? - Так ведь дожди всю дорогу! – Незнаем! У нас три недели ни капли! Поняв, что мы издалека становятся чуть мягче. Проверив джентльменский набор (аптечка, знак аварийной остановки, огнетушитель), рассказали, где помыть машины. В Кемерово стоит неимоверная жара за 40. Находим дорогу по указателям, но мост закрыт на ремонт, а путь объезда не указан, снова плутаем. За городом, первые 50 км, дорога вьется лентой серпантина по невысоким горам. Потом начинаются степи, за ними горные хребты. Дальше дорога проложена по вершине хребта и тянется так, чуть ли не 100 км. Все время, пока едим по вершине, горизонт виден почти на 360 гр. Половину небосвода занимают странные облака, как выяснилось через 80 км это выхлоп ачинского комбината. Столь же впечатляюще, как и выбрасываемые комбинатом «облака», выглядит выработка этого предприятия: огромная усеченная пирамида. Ночуем в какой-то ведомственной, очень чистой и аккуратной гостинице. Красноярск проезжаем по указателям, минуя центральную часть города. Кажется, это второй город, который проехали по указателям! За Красноярском места становятся еще глуше, с заправками еще хуже, а главное надеется на имеющиеся АЗС нельзя т. к. на них то бензина нет, то электричества! Ближе к Иркутской обл. начинают попадаться длинные участки не асфальтированной дороги. В Иркутской обл. таких участков становится больше, и они становятся длинней. Такие отрезки дороги представляют собой старую гравийную дорогу с мелкими, редко крупными, ямами от дождей, тракторов и грузовиков. Если эта дорога сухая, то много пыли и ехать за другими автомобилями, и тем более обгонять, очень тяжело. Большой удачей будет, если дорогу недавно прошкрябал грейдер, – ехать можно как по асфальту, в противном случае придется тащиться со скоростью 20-40км/ч. Примерно в 80 км до Иркутска, чуть не доезжая до Ангарска, встретили указатель «Паром», не долго думая, едим к парому

Немного подождав парома переправляемся через Ангару на правый берег – там другая дорога на Иркутск, по расстоянию, примерно, тоже самое, только места более глухие. Переправа, как и везде, стоила меньше 20 руб. В Иркутске, с большим трудом, находим дорогу на Листвянку, М53Л – очень хочется поскорее увидеть Байкал

Первое впечатление, что мы попали на черное море: синее небо, шум прибоя, жаркое солнце, – Листвянка типичный курортный поселок! По набережной прогуливается много отдыхающих, кто-то жарит шашлыки, кто-то загорает. Байкал – море кристально чистой воды. Первое впечатление – вода прозрачней воздуха. Говорят в ясную пагоду, с вершин подступающих к воде гор, можно увидеть дно на глубине 50 м. На ночлег устраиваемся в глухом лесу, порядочно отъехав от берега. В первые, ночью, нет шума железной дороги, к которому успели привыкнуть (почти все ночлеги устраивались неподалеку от Транссиба) и без которого стало как-то неуютно. Утром посещаем музей деревянного зодчества, который находится в парке, под открытым небом, на берегу Ангары, неподалеку от Иркутска. В разных частях парка представлены постройки народов веками живущих в Прибайкалье. Здесь чумы Эвенков, водяные мельницы Бурят и целая деревня байкальских казаков

Прибайкалье – Западный берег Байкала, горы здесь ниже, чем на Восточном берегу, но ближе подступают к воде, и, следовательно, берег здесь круче, вода холоднее. Еще одно преимущество Восточного берега – больше солнца

Вода в Ангаре 10-12 гр. купаться довольно прохладно, но после Баренцево и Белого морей нас уже ни чем не напугаешь! Участок дороги М55 Иркутск – Култук, как и сказали иркутяне, оказался очень сложным: дорога узкая, извилистая много колдобин, затяжные спуски и подъемы. Достойной наградой за напряженную поездку станет ошеломляющий вид Култука со смотровых площадок. Поселок лежит на берегу Байкала у подножья гор, и с горной дороги он виден как на ладони. Уже в сумерках, так и не доехав до поселка, спешно пытаемся найти место для ночлега, увидев грунтовую дорогу уходящую вверх, сворачиваем. Как попало поставив машины и палатки собрались ложится спать, как, вдруг оказалось, что мы находимся совсем рядом с железной дорогой и поезда идут в сотне метров от нас. Стало совсем темно, и менять место было поздно. Позавтракав жареными «белыми» и «подберезовиками», отправляемся по горной, плохо накатанной дороге. На крутом подъеме, ударившись передней балкой о камень и наскочив на него, машина застряла. Острие камня попало между балкой переднего моста и корпусом редуктора, автомобиль был в западне. Что бы спасти автомобиль, из такой необычной западни не повредив передний редуктор, использовали домкрат-подушку. Наполняясь выхлопными газами, подушка поднимала машину, и как только камень вышел из зацепления с балкой, Нива, проворачивая под собой подушку, покатилась в низ, пока подушка не застряла. Теперь требовалось снять машину с подушки (после того как подушку провернуло, открыть выпускной клапан не удалось, - его прижало к земле), для этого подошел обычный домкрат. Километра через два, красивая дорога закончилась тупиком. Это была дорога к заброшенной электрощитовой. Возвращаемся и продолжаем путь по асфальту

Култук самая южная часть Байкала, берег здесь пологий, песчаный, усеянный кусочками мрамора. Вода здесь очень теплая, но в ней много тины, и она кажется грязноватой. Здесь же проходит «Кругобайкальская железная дорога», известная достопримечательность. Построенная в начале века она представляет чудо инженерной мысли: дорога идет то в тоннелях, то по мостам, то по отвесным скалам. Интереснее всего попасть на эту дорогу с бригадой ремонтников на дрезине. Главное точно выяснить, когда они поедут обратно и взять с собой еды и коврики, что бы было на чем сидеть (в дрезине нет посадочных мест) и не проголодаться, потому что путешествие может затянуться часов на восемь

В Слюдянке желание выяснить название этого населенного пункта привело нас на горнодобывающий комбинат. Предмет добычи – мрамор, для производства бетона и щебня. Как похвастались работники фабрики качество здешнего мрамора очень высокое, от чего и бетон получается высокой марки. Гора, на которой осуществляется добыча, полностью состоит из мрамора, поэтому добыча ведется открытым способом. Гора попросту срезается. Верхняя часть горы уже «сгрызена» и поэтому сияет как ледник

Издалека кажется, что на горе снег, а когда попадаешь на вершину это обманчивое впечатление только усиливается, – даром, что жара за 30o. На погрузочный терминал мрамор попадает по двухкилометровой канатной дороге. Канатная дорога очень впечатляющее сооружение, жаль, что людей по ней не катают! Бегло осмотрев рудник, продолжаем путь. Выезжая из поселка, проехали по мосту над пересохшей рекой. Оказалось, что река не пересохла, а промыла ход в заброшенную штольню и течет под землей, выходя на поверхность у самого берега

Дальше дорога довольно долго идет вдоль озера, но Байкала с нее почти не видно. На подробной карте видно, что вдоль побережья, почти у воды идет старая дорога, а параллельно ей идет «транссиб» и только за железной дорогой идет автодорога. Какая не справедливость – автомобилисты почти не видят озера, в то время, пока, едущие железной дорогой вкушают все прелести байкальских пейзажей. Естественно мы постарались отыскать эту старую дорогу, которая идет вдоль берега. Как выяснилось дорога, называемая здесь «Старый Московский тракт» (хотя до Москвы 6500км), действительно очень интересная, но местами почти непроезжая, а кое- где, и вовсе приходилось объезжать непроходимые участки по шоссе. Местами дорога идет по узкой полоске земли, между железной дорогой и водой. К вечеру эта дорога приводит нас на очень оживленную и тупиковую поляну, - дальше ехать некуда, а позади заболоченные места. Место это неподалеку от Байкальска, известного целлюлозным комбинатом. Вода, несмотря на близость города, чистая и холодная – 10 гр. Берег усеян палатками туристов так, что мы с трудом находим место для своих

Утром выяснилось, что мы неподалеку от еще одной достопримечательности, – Теплые озера. Теплые озера находятся немного в стороне от трассы, даже есть плохо заметный указатель: «Теплые озера». Не доехав до теплых озер, встречаем еще достопримечательность: аллея реликтовых тополей. Уникальных, в четыре обхвата, деревьев осталось не больше десятка. Озера действительно теплые, – 24 гр, вода в них необычного зелено-голубоватого цвета. Озера своим теплом привлекают много туристов, пляж буквально забит отдыхающими, оно и понятно – где в этих краях еще можно искупаться в теплой воде. Ночуем на берегу Селенги, неподалеку от деревни Брянск. Приехав в Улан-Удэ, первое, куда отправляемся – Иволгинский Дацан (буддийский монастырь)

Издалека дацан бросается в глаза яркой, красной и желтой расцветкой построек, он выглядит как сказочный замок. Это самый главный буддийский монастырь в нашей стране. Архитектура дацана впечатляет своей необычностью для европейского глаза. Здесь все по-другому: другая религия, другая культура, другие верующие, другие храмы, другие иконы – все другое!

В Улан-Удэ устраиваемся в центральной гостинице, главная достопримечательность города, – самая большая голова Ленина, - напротив. Музеи тоже рядом. Утром выезжаем из Улан-Удэ. За чертой города обнаруживаем парк-музей, экспозиция подобна той, что мы видели в Иркутском, но территория больше и, даже, есть небольшой зоопарк

Дорога на Баргузу, Р438 оказалась почти не асфальтированная и пустынная. Вновь на карте находим старую дорогу, которая идет ближе к берегу и, естественно, едим по ней. Иногда старая дорога выходит на новую, потом вновь уходит в сторону. Начинает темнеть, нужно искать место для ночлега. На карте находим старую метеостанцию, она совсем рядом. Нам повезло и «метеостанцию» находим почти сразу, правда, оказалось, что это старый аэродром. Заброшенные и полуразрушенные постройки, в сумерках наводят легкий ужас, поэтому в поисках более приятного места углубляемся в лес, по еле различимой дороге. Через пару километров выехали к озеру, берег оказался песчаным, поросший невысокими кедрами. Хотелось бы отметить, что каждый раз, когда ми приезжали на новое место, находили его непохожим на все предыдущие, – берег Байкала оказывался всегда новым, всегда необычным: где-то берег выложен ровными скалами, словно бетонными плитами, где-то желтый песок, где-то красный, где-то мелкие как орехи камни, где-то чуть крупнее, а где-то берег завалин огромными глыбами

На утро снова в путь, ненадолго заглянули на озеро Котокельское, как известно, очень рыбное. Удивительно, что самым трудным, оказалось, найти червей, с рыбой проблем не было. Севернее есть еще одно, известное карасями, озеро, – Духовое. Рыба там совсем не ловилась, местные сказали, что не сезон

За всю дорогу по Забайкалью заправится, удалось только на одной заправке, на других не было, либо бензина, либо электричества. На посту ДПС долго пытаемся объяснить цель своего визита и как, откуда мы сюда приехали. Естественно никто не верит, что мы просто отдыхаем! Вообще огромный интерес, начиная с Урала, вызывали наши номера, – на АЗС в Красноярск дети решили, что мы из Америки, потому что Москва это 77, значит 99 это Америка! Даже многие сотрудники ГИБДД узнавали, что мы из Москвы только после осмотра документов!

В Усть-Баргузине паром, на этот раз он совсем необычный: маленький буксир на длинном тросе тянет баржу, которая в четыре раза больше буксира! Кроме необычного парома в Усть-Баргузине оказалась площадка с вертолетом, может и не так уж удивительно: дальше, на север, другим транспортом не доберешься. Не большой базар у причала парома изобиловал рыбой, причем ни где, на Байкале, не предлагалось такого разнообразия по сортам и способам приготовления! Обычно везде предлагали омуль горячего копчения, – визитная карточка местных рыболовов, ни где больше эта рыба не водится, только в Байкале

Паром стоит 11руб с легковой машины, пешеходы перевозятся бесплатно! Как пожаловалась кондуктор парома, собранных за перевоз денег не хватает даже на топливо. - Может с иногородних брать больше денег? Спросил я. – Нет! Это уже дискриминация! Отточенным маневром, по траектории, словно заложенной в компьютер, паром мягко причаливает точно к причалу. Как это удается рулевому парома непонятно: буксир начинает поворачивать еще на середине широкой реки, за оставшиеся пол пути баржа, идущая по своей траектории на тридцати метровом тросе, плавно разворачивается и точно причаливает!

Буквально в километре от паромной переправы мы оказались у шлагбаума Забайкальского национального парка. Здесь цены более коммерческие: 40 рублей с машины и 8 с пассажиров в сутки. Начинает темнеть, и мы, так и не успев добраться до полуострова Святой Нос, отделенного от материка полоской суши с озерами и болотами, ночуем на перешейке у озера Арангатуй, известного своей теплой и целебной водой. Как и все предыдущие ночи, сон затруднял шум железной дороги, хотя за пол месяца скитаний я уже почти привык к нему, так как ночевки почти всегда были недалеко от «транссиба». Сквозь сон мучила мысль о железной дороге, мне казалось, что ее здесь нет, а если и есть, то не настолько загруженная: поезда шли почти всю ночь. Утром, едва проснувшись, схватил все имеющиеся карты и ужаснулся: до ближайшей железной дороги, по меньшей мере, четыреста километров! Как известно, услышать на таком расстоянии что-либо невозможно. Вот так загадка! Все выяснилось вечером

Позавтракав жаренной рыбой (впервые купили сырую и сами приготовили), отправляемся на полуостров, проехав по единственной насыпи, заканчивающейся тупиком, пытаемся найти какие-нибудь дорожки в глубь острова. Внимательно осматриваем обочину и, вдруг, обнаруживаем слабо заметную дорогу в сторону, хотя лесники убеждали нас, что дорог в глубь острова нет. Продираясь с километр по заросшей дороге, выезжаем на ту же дорогу, по которой ехали. Еще не много поисков, - снова слабозаметный съезд. Дорога постоянно идет в гору, местами встречаются завалы деревьев, хорошо, что взяли бензопилу! Отдалившись от дороги на какие-то сто метров, мы сразу попали в мир нетронутой, дикой природы. Уехав в глубь острова, километров на пять, обнаруживаем свежие следы животных на влажной глине. Здесь следы лося, кабана, диких коз ну и конечно хозяина тайги. Чем дальше мы забирались в дебри, тем чаще попадались следы. Через час, проехав около десяти километров, мы оказались на дороге размытой водой, овраг бал глубиной метр. Пришлось в наименее размытом месте сооружать мостик. Еще пара километров и дорога, которая то почти исчезала в траве, то появлялась вновь, привела нас на перевал. Дальше, как нам показалось, шла слабо отсыпанная гравием дорога вниз. Еще через пол километра стало ясно, что это не дорога, а пересыхающая летом река. Камни стали попадаться все крупнее, ехать приходилось все медленнее и осторожнее, чтобы не повредить автомобили. В конце концов, мы оказались перед порогом, преодолеть который не могли. Что бы установить место нашего положения, поднимаемся на ближайшую гору. Для нас неподготовленных к пешим прогулкам, заядлых автомобилистов, подъем (почти везде 60 гр.) давался большим трудом. Оказавшись на вершине, стало понятно, что дорога вела нас все время не совсем туда. До искомого, противоположного берега было еще очень далеко, а ехать дальше уже не возможно. Развернувшись, едим обратно. Начинает темнеть, мысль о том, что придется спать по соседству с медвежьими берлогами гонит нас к берегу, прочь из глухой тайги. Уже когда почти выбрались на равнину и лес, ставший таким жутким в темноте, был позади, начался жуткий ливень. Трудно представить, сколько дней мы бы выбирались из глуши, в которую нас занесло, если б дождь начался на два-три часа раньше! В полной темноте, под проливным дождем поставили палатки у берега «великого моря». Дождь начал стихать и сквозь успокаивающуюся капель я, вдруг, услышал тот самый шум, что не давал мне уснуть на кануне, звук был громче и немного другой тональности, это был шум камней, тревожимых неугомонными волнами. Предыдущая ночевка была в пяти километрах от берега, и шум отличить от железной дороги было невозможно, как бы старательно я не вслушивался. Проснулись мы на необычном берегу: песок был красно - коричневым, а береговая линия завалена торфом, в воде тоже много торфа, от чего озеро казалось черным. Утром слабый дождь, все еще шел, но постепенно тучи рассеялись, стало солнечно. Почти каждый день на Байкале начинался пасмурным утром, правда, дождей ни разу не было, к обеду становилось очень тепло, а к вечеру жарко. Незаметно прошли 16 дней нашего путешествия, теперь нужно было разворачиваться домой. Время похода рассчитывалось по принципу точки возврата в авиации: отдаляемся от Москвы ровно столько время, сколько потребуется для возвращения. Полуостров Святой Нос оказался самой дальней, от Москвы, точкой нашего похода: на наших одометрах прибавилось почти 7000км. Надо отметить, что к этому моменту мы настолько пресытились впечатлениями, что уже почти не обращали внимания на встречающиеся красоты, казалось все, что можно было увидеть, мы уже увидели. Однако настоящие приключения только начинались!

Знакомой дорогой (Р438) возвращаемся в Улан-Удэ. На какой-то заправке, заливая бензин в бак, а потом канистры, по рассеянности, положил крышку бака на крышу машины, а лючок захлопнул. Километров через сорок понял, что сильный запах бензина вызван отсутствием крышки. К собственному удивлению, крышку я успел купить в Улан-Удэ на закрывающемся рынке. В то же время заправить пятилитровый баллон газа нам не удалось. Забегая в перед, отмечу, что нигде дальше, до Москвы, мы его так и не заправили: где-то не было переходников, где-то не было газа, где-то заканчивались баллоны на обмен. В общем, какая-то напасть с этими баллонами! А ведь готовить еду на газовой плите ой как удобно!

Ночуем на берегу озера, на месте, которое присмотрели по дороге туда. Однако утром выяснилось, что за время нашего отсутствия вода здорово прогрелась и можно было по настоящему купаться. Как же нам повезло: последний день нашего пребывания на озере и такая вода! Вдоволь накупавшись, продолжаем путь. Не обращая внимание на уже увиденные места, проезжаем Култук, Иркутск, Ангарск, Зиму, Тулун. Ну, вот и Нижнеуденск, здесь, неподалеку, очень интересные природные достопримечательности: пещеры и водопад. Не ожидая чего-то необычного, сперва расспрашиваем нижнеуденцев о пещерах. Кто-то не знает о пещерах, кто-то знает, но не знает, как туда попасть, и, наконец, находим того, кто знает дорогу. Рассказав нам о том, какие замечательные пещеры и объяснив как туда добраться, вдруг спросил, нет ли с нами других, кроме Нив, автомобилей. Узнав, что едим мы только на Нивах, сказал, что ни каких проблем не будет. Совершенно не придав значения этому вопросу, двинулись в путь. Почти сразу, за городом, асфальт закончился, дальше гравийная дорога. В деревне, до которой шла дорога, узнаем новые подробности: оказывается пещеры на другом берегу Уды, но нас переправит туда Константин, который живет рядом с пещерами. Разузнав как добраться до Константина, едим дальше. Сразу за деревней дорога переходит в разбитую лесовозами колею. Часа через три отчаянной борьбы с бездорожьем, потеряв надежду увидеть пещеры, вдруг наткнулись на ворота, прямо в лесу, поперек дороги. Здесь мы встретили таких же, как мы, пилигримов, только пеших, увешанных тяжелыми рюкзаками, бог знает как сюда попавших. Ворота, как выяснилось, служившие границей пастбища, были не заперты. Кое-как уместив огромные рюкзаки наших неожиданных спутников по машинам, а их самих на заднем бампере, продолжили путь. Всего полтора километра и мы у дома того самого Константина. Оказалось, что у Константина было много гостей – родственники, видимо на лето, приехали. После гостеприимной встречи, нам рассказали новые подробности по поводу пещер. Мало того, что находятся они на другом берегу широкой и быстрой реки, до них еще нужно идти в горы полтора километра! Хозяева любезно предоставили нам лодку и подробно объяснили, как нам добраться до того берега и до пещер. Вдоль берега поднялись вверх по течению метров на триста выше того места, куда нужно причалить, один в лодке на веслах, остальные четверо пешком

Правый берег (где пещеры) был более крутым и течение более быстрым, поэтому подниматься против течения по левому берегу было проще и безопасней. Навалившись на весла и прицелившись на точку, которая была выше по течению, метров на триста, от места предполагаемой высадки, поплыли. Когда доплыли до середины реки, стало ясно, что течение на много быстрее, а ширина реки намного больше, чем это казалось с берега. Немного устав, мы, наконец, причалили к берегу в намеченном месте. Оказалось, что это единственное место на этом берегу, куда можно удобно причалить. Как нам и сообщил Константин, от «причала» шла тропинка. Надежно привязав лодку, отправляемся вперед. Очень долго дорога идет круто вверх и выходит на край обрыва. Любознательные и беспечные туристы протоптали тропинку по краю опасной пропасти, вид отсюда, с краю великолепный, но одно неловкое движение и можно сорваться вниз! Как следует, прогулявшись, оказываемся у первой пещеры, но сразу же решаем идти дальше – во вторую, она намного больше. Отдохнув и пообедав у входа (пока мы шли сильно разогрелись и нужно было остыть), одевшись, потеплей, лезем в пещеру. Протиснувшись в небольшой вход, сразу попадаем в большой коридор. Стены блестят кристаллами льда в свете фонарей. В пещере на много холоднее чем снаружи, обдает каким-то зимним холодом. Пройдя по стометровому коридору, оказываемся в огромной галереи, по среди которой лежит огромный камень, а на нем книга посетителей, последняя запись сделана несколько дней назад. Полистав книгу, я подсчитал, что за год здесь бывает, примерно, полторы сотни человек. Побродив по главной галереи, мы не нашли ни каких проходов и удивились, ведь в карте пещеры (которую мы в спешке забыли) было много проходов и галерей. Только после того, как мы освоились в пещере, научились находить проходы. Все дело было в том, что пещера сильно отличается от классического лабиринта: проходы могут находиться на разной высоте от дна пещеры и расходится в стороны под любыми углами, а главное, когда находишься в центре галереи, освещая стены, видно только неровную каменную поверхность, и проходы сливаются по рельефу со стенами, а иногда спрятаны за камнями, и их можно увидеть только если подойти в плотную. Не много поплутав по найденным закоулкам, мы, наконец, нашли что искали: ледник. Вода, просачивающаяся своз камни заледеневает в причудливых формах: двухметровая колонна, прозрачная как хрусталь, играющая светом фонаря как бриллиант, изогнутый пласт, как будто, сползающий со стены, толщенной метр и совершенно прозрачный. Осмотрев ледяные сокровища пещеры, мы, вдруг, поняли, что ни кто не помнит дорогу назад. В свете фонарей коридоры в противоположном направлении, выглядели совершенно по-другому. Здорово перепугавшись, облазив все возможные проходы, все же выбрались в главную галерею, а от туда, через коридор, к выходу. Конечно, заблудится в этой пещере, имея хорошие фонари, было трудно, единственная опасность, - остаться без света, без хорошего света. Обычные, бытовые, фонари оказались бесполезными, найти проход с их помощью было почти невозможно, даже в узком коридоре от них было мало толка. Выбравшись, наружу, все ощутили, что пагода совсем не прохладная и, даже, душноватая (после нулевой температуры, - +16). Вернувшись на хутор к вечерним сумеркам, были встречены предложением гостеприимных хозяев, остаться на ночь. Что мы и сделали. Обсудив дальнейшие планы с нашими случайными попутчиками, решили вместе поехать, посмотреть Уковский водопад. Обратная дорога прошла почти без трудностей, единственной неприятностью было то, что за время нашего тура к пещерам, дорогу успели «отремонтировать». На участке где наш путь соединялся с дорогой лесовозов, вместо труднопроезжей колеи лежала чуть разровненная груда осколков бетонных плит с торчащими кусками арматуры. Конечно для «Уралов» это было не страшно, но для «Нив» оказалось препятствием непреодолимым. Пришлось немного попотеть что бы объехать отремонтированный участок по краю раскисшего поля. Возвращаемся в Нижнеуденск и вновь расспрашиваем всех встречающихся людей о дороге, на этот раз о дороге к водопаду. В путеводителе не говорилось о каких бы то ни было трудностях с дорогой до водопада (как и в случае с пещерами). А фразу «к водопаду добраться на автомобиле» хотелось понимать как «…на обычном автомобиле». Если о пещерах знали многие, то о водопаде почти ни кто не знал. По дороге к водопаду часто сбивались с пути, уже почти отчаявшись, встретили крестьян убирающих сено, которые показали, по какой дороге ехать (дорог в разные стороны было много, все к полям, накатанные тракторами и только одна к водопаду). Водопад – там, но вы не проедите, там трактор застревает! Напутствовали нас колхозники, показывая в сторону леса с глубокой тракторной колеей. Въехав в лес, сразу наткнулись на лежащее поперек дороги дерево, в ветвях которого резвились редкие птицы. В который раз помогла бензопила! Колея оказалась очень глубокой, по этому ехать приходилось по бровкам, пропустив одну колею между колес, часто перепрыгивая на вторую колею из-за мешающих деревьев. Среди леса встретили заржавевший указатель, простреленный из оружия разного калибра, с выцветшей надписью: «Уковский водопад». Проехав еще чуть-чуть, мы оказались на не большой поляне перед крутым склоном. Дальше, петляющая между деревьев, тропинка. Водопад оказался в километре от места «парковки»

Поток воды водопада небольшой, по крайней мере, летом, но зато высота - двадцать метров. Обрушившись с высоты, вода устремляется в ущелье с вертикальными стенами скал, через пару сотен метров стены расступаются и расходятся в противоположные стороны, вдоль реки Уды. Помимо самого водопада большой интерес представляет ущелье, высеченное за миллионы лет рекой Ук в скалах. Почти все скалы у водопада исписаны: «здесь был Вася» или подобным. Надписи есть даже в таких местах, добраться до которых, кажется, не возможно. На одном из уступов, на высоте пятнадцати метров, стоит надгробие, видимо, альпинисту. Не смотря на то, что водопад находится в глухих местах, мы встретили здесь группу школьников

Возвращаемся на автодорогу Иркутск – Красноярск, здесь мы прощаемся с хичхакерами, которых встретили у пещер, дальше нам в сторону Москвы, а им к Байкалу. За остаток дня проезжаем Тайшет и, уже в темноте, устраиваемся на ночлег в Канской гостинице (в городе Канск). Утром, немного отъехав от Канска, впервые прокололи колесо. Остановились у шиномонтажа, а я вместо того, что б проконтролировать процесс ремонта пошел расспрашивать дорогу, уж очень хотелось срезать дорогу на Минусинск. Километров через сорок снова прокол, как обычно, после шиномонтажа в том же колесе. То ли совпадения то ли действительно, правда, говорят, что в шиномонтажах специально кладут гвоздь, что б у следующего ремонта колес снова было, что чинить. Потеряв из-за проколов пару, как позже выяснилось очень нужных, часов, продолжили свой путь по дороге, о которой расспросил у первого шиномонтажа. Теперь мы сменили курс и, не доехав до Красноярска, через проселки стремились на Юг в Минусинск. Проехав двести метров от трассы, остановились как вкопанные, такого мы, еще не видели: в поле стоял огромный мост. Он был, почти полностью построен, не было только насыпи для заезда. Это должна была быть двухуровневая развязка, с новой дорогой которую еще не построили. Удалившись от М53 километров на сто, встретили необычный пост: лесники совместно с милицией проверяли легальность вывоза ягод из местных лесов и продавали путевки на сбор этих самых ягод. Поняв, что мы не за ягодами, решили, что мы на открытие монумента В. Высоцкому, которое должно состоятся завтра двадцать пятого июля. Оказалось, что в этих местах снимался фильм «Хозяин тайги». Проезжая по мосту через реку Мана, мы увидели несколько плотов, на которых сплавлялись любители острых ощущений. В Выезжем Логе выяснилось, что дорога на Кошурниково только строится, но есть старая дорога, пытаясь найти которую мы потеряли еще один драгоценный час. Хотя время мы потеряли не совсем бездарно, например на одной из дорог видели две рядом стоящие горы, примерно одной высоты, на вершине каждой стоял столб. Внимательно рассмотрев столбы в бинокль, понять природу их происхождения не удалось. В естественное происхождение этих столбов не верилось: слишком правильной формы и слишком симметрично они располагались. Однако местные жители подтвердили их природное происхождение, это скалы, останцы. Когда мы, все-таки, попали на нужную дорогу, выяснилось, что качества она отвратительного: почти вся дорога состояла из луж во всю ширину дороги разделенных сухими, возвышенными участками дороги, с верху такая дорога должна выглядеть как пунктирная линия. Часто камни, торчащие, на дороге задевают за балку переднего моста и если на дороге их видно и можно понять, как по ним проехать, то в лужах приходится ехать на ощупь. Хотя колей на дороге почти нет, крупные камни выдавленные тяжелыми тракторами попадаются по середине, ехать приходится по правилам езды по глубокой колее: левые колеса идут по самому краю дороги, а правые по середине, между колей. Лучше наехать колесами на камни, чем бить балку (можно оторвать крепление переднего редуктора). Естественно, что скорость движения в таких условиях была низкой, около 15 км в час, иногда медленнее. Проехав километров тридцать, на первой передаче я был на грани нервного срыва: ни когда еще дорога, на которой почти невозможно застрять, не была такой медленной и утомительной. Мало того, что машину даже на черепашьей скорости трясло, еще и вглядываться в каждую лужу, в каждый камень было нужно. Здесь я впервые пожалел, что не на Уазе, ему такие дороги ни почем! Всего этой дороги оказалось километров сто сорок, на асфальт выехали только к утру. Уже светало, а мы впервые проехав всю ночь, ложились спать. Проснувшись в середине дня, поехали дальше в Минусинск. Здесь решили заехать в сервис, отрегулировать сход-развал, поменять фильтры и масло. В автосервисе встретили не молодую даму, приехавшею отремонтировать свой «Москвич», которая, узнав, что мы путешествуем, настоятельно рекомендовала заехать в музей Ленина в Шушенском. Шушенское находится немного в стороне от М54, но после рекомендаций, проехать мимо не могли. Музей представляет собой сохраненную, какой была сто лет назад, целую деревню. Хотя пришли мы почти к закрытию музея, нам удалось прибиться к группе туристов с экскурсоводом заканчивающих осмотр. Группа во главе с экскурсоводом и сторожем поочередно заходили в каждый дом, в каждом доме находилась своя экспозиция. Экскурсовод рассказывала много всего интересного, вплоть до мелких подробностей. 

Мы успели побывать в деревенской тюрьме, условия жизни в которой напоминали санаторий, дом главы администрации и питейное заведение, которое принадлежало местной общине, а заработанные на вине деньги шли на содержание школы (которая была бесплатной). В общем, из рассказов экскурсовода следовало, что сто лет назад здесь был, если и не рай, то что-то очень похожее. Ленин же жил как сыр в масле на жалованную администрацией стипендию, по тому, как к труду был не способный, и писал свои гнусные книжонки. После выяснения стольких подробностей об укладе в дореволюционной России мне стало не понятно, что (по крайней мере, в деревне) можно было придумать лучше? Деревня жила по законам правильным и справедливым, боюсь еще не скоро так будет. После осмотра музея меня ошеломила мысль: как все это можно было показывать и рассказывать во времена застоя? Очевидно, здесь был очаг антисоветской пропаганды! Покинув Шушенское, продолжаем движение на Юг, вот, уже на горизонте видны горы это Восточные Саяны

В горах на северных склонах еще были остатки снега. После жары на равнине, мы вдруг окунулись в горную свежесть и прохладу. Проехав перевал, мы увидели слабозаметную, тракторную дорогу, круто идущую на одну из вершин, не сомневаясь, отправляемся на покорение неизвестной горы. Местами дорога была на столько крутой, что машины пробуксовывали колесами по сухой каменистой дороге, на блокировке, а в ветровом стекле было видно только небо и, казалось, что подъем почти вертикальный. На вершине оказалась метеостанция, а земля была усеяна цветущими эдельвейсами. Здесь дул пронизывающий ледяной ветер, а окружающий, почти рериховский, пейзаж изобиловал невероятными, на фоне заката, цветами гор: от фиолетового до сиреневого. 

В Москве, в музее, картины Рериха казались фантастическими, с несуществующими цветами, однако за пять минут до заката горы выглядят именно так. Еще через пятнадцать минут, едва успев вернуться на асфальт, мы стали свидетелями, неимоверной силы, грозы. Ливень был на столько сильным, что, работающие на максимальной скорости, щетки совершенно не помогали, как будто машина находилась под струей водопада. Молнии с чудовищным громом обрушивались на окружающие дорогу горы с поразительной частотой. Уже под стихающим дождем устраиваемся на ночлег в близи границы с Тувой

Дорога долго идет в низ, горы становятся все ниже, растительность становится все реже, деревья почти пропали. Постепенно горы сошли на нет и мы оказались на равнине, похожую на пустыню Гоби и горы виднелись на горизонте. В Кызыле вновь пришлось воспользоваться паромом, на этот раз это был крупный буксир с прицепленной с боку баржей. Удивительно, сколько раз вдел паромы и почти всегда они оригинальные, не похожие друг на друга. Главной достопримечательностью, о которой мы знали, был монумент «Центр Азии» установленный на берегу Енисея. Сам город оказался очень небольшим, ресторан найти нам не удалось, а центральная гостиница показалась нехорошей и останавливаться здесь мы не стали. Машин на улицах Кызыла было мало, но люди сновали по всюду. В основном население монголоидного типа, причем некоторые с очень темной, почти черной кожей. Местные гаишники на ломаном русском посоветовали съездить на озеро Хадын

. Проехав около семидесяти км по асфальту, свернули в степь, на песчаную дорогу, как нам сказали. Местами дорога была ровной, и ехать можно было под сотню, местами колдобины и приходилось ехать тридцать, но везде дорога была очень пыльной и ехать можно только на очень большой дистанции. Около сорока километров степи и мы у живописных озер. В воде отражается синее-синее небо и лежащие на горизонте горы. Самое интересное грязевое озеро, на его берегу располагается санаторий. Сюда съезжаются для лечения люди со всей Тувы. Озеро маленькое и не глубокое, но очень соленое и грязь особо лечебная. Плотность воды на столько высокая, что не то, что утонуть нырнуть не возможно, люди плавают по озеру словно пластмассовые куклы. В озере в большом количестве водятся какие-то микроскопические рыбки. Ветер и солнце мгновенно высушили меня, как только я вышли из воды, все тело покрылось кристаллами соли. Вид у меня был, как будто я натирался солью, а не купался! 

Приняв душ, вылечившиеся от всех болезней, мы отправились в сторону Элегеста, так должно было быть короче, чем возвращаться на асфальт и ехать через Кызыл, дальше по «Золотому кольцу». Как обычно на прямик оказалось дольше, чем в объезд. Карты обманули и основную часть пути были грунтовые, пыльные дороги. Даже выехав на асфальт, мы так и не встретили ни одной машины, зато часто встречались перебегающие дорогу суслики. Как только выехали на трассу А162, стали попадаться машины, хоть и редко. Солнце уже садилось и когда оно коснулось горизонта не высокие горы, вдруг, стали марсианского красного цвета

Минут через десять окружающий пейзаж снова стал земным, и не верилось, что только что все было другим. Нужно было устраиваться на ночлег, а кругом на сотни километров ни кустика. Поставили палатки в километре от дороги за холмом в степи, вдали виднелись юрты. Не смотря на жаркую пагоду и значительное расстояние от водоемов, на месте стоянки были комары, хотя и не много. Всю ночь слышались не внятные шаги и шуршание, это суслики, норами которых была изрыта вся степь. С утра на посту ДПС пытаемся объясниться с плохо говорящими по-русски гибддешниками, осмотрев машины и не обнаружив оружия удивляются, – за чем же мы сюда приехали. Версия о путешествии вызывала подозрения у гибдешников уже за Уралом, а здесь, в Шагонаре, нас просто не поняли

Внимательно изучив карту местности, мы решились на заманчивую авантюру: сократить дорогу домой, и побывать на Алтае (одним ударом двух зайцев!). Для этого всего лишь нужно то проехать двадцать сантиметров по карте, вдоль монгольской границы на Чуйский тракт (М52). По расстоянию примерно триста километров, по прямой. Когда мы приехали в Ак-Довурак и расспросили случайно встретившегося охотника о дороге, узнали, что карта и здесь нас обманула: перед нами высокий горный хребет и дорог там совсем нет, а что бы попасть на Алтай нужно объехать этот хребет. Пришлось возвращаться по трассе почти сто километров, а там еще столько же до перевала Хондергей (1950М). Сразу за перевалом на посту ГИБДД нас попросили подвести жену сотрудника милиции, которая стала нашим проводником и гидом. Нам необходимо было закупить продуктов и бензин, для этого мы сделали тридцати километровый крюк, и заехали в Солчур. В Солчуре не работает АЗС, и мы едим дальше, на границу с Монголией, в Хандагайты. Поставив машины на склоне, так, что бы вошло больше бензина, заправились, естественно заправили все имеющиеся канистры. Бензин был только семьдесят шестой, но зато по цене девяносто пятого, выбирать не приходится. Когда мы остановились у магазина, что бы купить провизии, я обратил внимание, что местные жители смотрели на нас с недовольством и даже бросали какие-то злые фразы в нашу сторону. Еще в Минусинске на автосервисе нас предупредили о недружелюбном отношении к русским, и в Шушенском нам советовали быть осторожными в Туве. Рассказывали, что в начале девяностых были беспорядки, и массовый исход русскоязычного населения. Отношение к нам со стороны Тувинцев было, естественно, разным от радостно- гостеприимного до настороженно-неприязненного, но ни каких конфликтных ситуаций не было

Асфальт закончился сразу, как мы повернули на Мугур-Аксы с дороги А163. Какое-то время гравийная дорога была не плохого качества, но постепенно становилась хуже. Дорога шла вдоль границы, и горы с права от нас были российскими, а с лева монгольскими. Где-то на серпантине в горах неожиданно наткнулись на шлагбаум и стоящую рядом хижину, оказалось это пост ГИБДД. Наши данные записали в журнал, и шлагбаум открылся. Дорога уходила все выше и выше на перевал. Высота перевала (2222М) казалось очень большой, по тому, что дорога до и после него шла по низине. Подъем, а особенно спуск очень крутые, даже на первой передаче машина легко разгонялась, как и на подъем пришлось ехать на пониженной передаче, тормозные колодки быстро пригорели, хотя я старался тормозами не пользоваться. В Мугур-Аксы приехали уже в темноте, попутчица-экскурсовод устроила нас на ночлег на бывшей погранзаставе. Путь длиной сто двадцать километров мы преодолели за пять часов, для здешних мест результат хороший, учитывая, что мы много раз останавливались полюбоваться сказочными красотами дикой природы и послушать рассказы попутчицы. Утром нас напоили чаем и угостили мясом калана (занесенного в красную книгу), которое считается очень полезным

Подробно расспросив о предстоящей дороге, отправились в путь. Нам предстояло преодолеть примерно 150 км, но дорога должна быть худшего качества. Не отъехав от Мугур-Аксы и километра, нам стали попадаться звери: с начало волк, потом сурки, а суслики были почти везде. Сурки и суслики стояли на задних лапах, вытянув передние вдоль туловища и вытянув морду в нашу сторону всматриваясь и прислушиваясь к не привычным звукам автомобилей. Волк и сурки, увидев нас, старались убежать, тем более, если мы пытались их догнать. Некоторые, особо любопытные, сурки, удалившись на почтительное расстояние, вытягивались на задних лапах, наблюдая за нами и, если мы делали движение в их сторону, сразу ныряли в норы. Суслики же почти не боялись нас, и подпускали на расстояние до двух метров. В некоторых местах суслики стояли на задних лапах большими группами и, увидев нас, разбегались, сталкиваясь, друг с другом и устраивая драки и погони. Дорога, иногда, заросшая травой, исчезала и терялась, потом снова появлялась. Несколько раз встречались одинокие юрты с пасущимися рядом стадами яков. 

Ландшафт и пейзаж постоянно менялись, неизменно синим, оставалось небо с белыми, летящими низко над горами, иногда цепляясь за вершины облаками. Часто встречаются широкие броды, самый широкий брод был шириной метров триста, оказался он не глубоким, по бампер. Вода была ледяной, и проверять глубину мы не стали, хотя опасность была не только в глубине, часто и на дороге и в бродах попадались большие, опасные для «Нив» камни. От ветра на воде сильная рябь и дна, почти, не видно, поэтому ехать приходится на ощупь: как только машина натыкается на камень, сдаю назад и пытаюсь объехать не видимое препятствие. Как только мы въехали в затерянный в горах поселок Кызыл-Хая, нам на встречу вышел глава местной администрации. Гости, здесь, явление не ординарное. Встретив нас как давних друзей, председатель подробно рассказал как нам ехать и проехал с нами какое-то расстояние, что бы мы не заблудились. Из поселка выходило несколько дорог, большая часть, из которых на пастбища, поэтому помощь старосты была очень кстати. Дальше дорога шла в долине, по берегу реки и здесь были деревья и кустарники, которые не встречались уже на протяжении двухсот километров. Очень часто стали встречаться броды через притоки реки Моген-Бурен, вдоль которой мы ехали. Один брод оказался очень глубоким, и автомобили, оказавшись по капот в воде, подхватывало течение и, немного стаскивало

Иногда дорога проходила по узкой насыпи с вертикальными скалами с одной стороны и обрывом с другой. Если на такой дороге встретилась бы машина, то ситуация была бы затруднительной: почти километр пришлось бы ехать задом по опасной, извилистой дороге. Но машины здесь большая редкость. Поднявшись по крутой и каменистой дороге на перевал Бугузин, мы оказались на территории республики Алтай. Спуск с перевала шел по краю обрыва, а на дороге лежали огромные камни, которые иногда отодвигали в ручную, а когда это было не возможно, аккуратно объезжали, с ужасом поглядывая в пропасть. Спустившись с перевала, дорога буквально потерялась под водой быстрой реки. Противоположный берег стоял вертикальной стеной, значит, дорога шла по дну реки. Дно реки было очень не ровным из-за камней разного размера. Машины, покачиваясь, переваливались с камня на камень, часто задевая балкой о камни, а иногда с ударом, хотя скорость была маленькая, останавливались. Видимо где-то на этих камнях, может и раньше, на моей машине срезало заднюю шпильку крепления переднего редуктора, было это обидно по тому, что старался ехать предельно осторожно: за весь путь по опасным, каменистым дорогам (всего километров пятьсот) цеплял камни всего пару-тройку раз, но этого оказалось достаточно. Забегая вперед, замечу, что, так и не устранив эту поломку, доехал до Москвы

Отсутствие шпильки выдавал глухой стук на кочках, ехать пришлось очень аккуратно: резко не газовать, трогаться плавно, на кочках сильно не прыгать. Уже в Москве, через несколько дней после приезда, забыв об оторванной шпильке, резко газанул и срезало переднюю шпильку. На сервис ехал потихоньку, под скрежет кардана о стабилизатор

Проехав по реке метров триста, увидели следы выходящие из воды, дорога продолжалась. Уже через несколько километров стали попадаться юрты пастухов, стада овец, яков и коров. Дорога стала более накатанной. Постепенно горы отступают, и мы оказываемся в долине, поверхность которой, кажется идеально ровной. Некоторое расстояние дорога проходит по краю обрывистого берега реки Бар-Бургазы, причем обрыв заметен только с очень близкого расстояния. Левый берег реки намного ниже нашего и с расстояния двадцати метров ни обрыва, ни реки не видно. Одинаковая зеленая трава по обоим берегам создает иллюзию ровной поверхности, так, что если ехать перпендикулярно к реке места остановится, после того как обрыв станет виден, не хватит. Поняв коварство этой равнины, едим только по накатанным следам. Дорога необыкновенно пыльная, автомобили оставляют за собой длинные темные шлейфы уносимые ветром. В некоторых местах поверхность дороги была покрыта десятисантиметровым слоем пудрообразной пыли, попав в такое место, на большой скорости, автомобиль, как будто подрываясь на мине, исчезал в клубах темно коричневой пыли. После долгой езды с маленькой скоростью, вырвавшись на простор, получаешь огромное удовольствие: наконец то можно выжать из машины все, на что она способна. Остаток пути до цивилизации километров десять дорога была почти идеально ровной. Удалось разогнаться до ста тридцати с трудом обруливая ухабы, иногда подпрыгивая с отрывом всех колес в считанные минуты домчались до только что показавшейся на горизонте деревни Кокоря. 

После, всего лишь, двух дневного скитания по горам, все предметы цивилизации: телеграфные столбы, захудалые домики, трактора, велосипеды, люди кажутся необыкновенным, как будто мираж, который вот-вот растает. Километров через двадцать мы выехали на М52, увидев асфальт, готовы были расцеловать его. Еще ни когда я не ценил так асфальт как теперь. Темнело и, заехав на холм, устроились на ночлег, только утром увидели, в каком красивом месте остановились. Холм был достаточно высоким и вид с него был хороший: на горизонте виднелся горный хребет с ослепительно белыми вершинами

После стольких приключений мы оказались на Чуйском тракте, о красотах которого ходят легенды, но после всего увиденного красота Чуйской долины казалось какой-то обыденной. Теперь нужно было ехать домой, на новые приключения времени не осталось – еле-еле успевали доехать до Москвы в намеченный срок. Так осталось не увиденной гора Белуха. До которой было не больше сотни километров!

На моей машине одно за другим порвались, изношенные до корда, задние колеса. Оставшиеся несколько (чуть больше четырех) тысяч километров ехали без запасок на обеих машинах. Ночью добрались до Новосибирска. Заночевали в лесу за городом. Утром ехали по уже знакомой и очень хорошей дороге Новосибирск – Омск. В трехстах километрах до Омска во втором автомобиле прогорела прокладка головки блока и, после того как весь тосол выдавило через крышку расширительного бачка (дальше тосол стекал по крылу и двери, что увидеть можно было только с наружи) двигатель сильно перегрелся. Косметический ремонт, задержавший нас на сутки в Омске, обошелся в сумму сопоставимую с суммой сэкономленной на бензине (триста пятьдесят километров машина ехала на буксире). От перегрева сильно уменьшилась компрессия в четвертом цилиндре (сломались поршневые кольца и перегородки между канавками для колец), «повело» головку блока, прогорела прокладка. Так как поддон на «Ниве» (в отличии от остальных ВАЗовских моделей) снять можно только после снятия мотора, решили ограничится шлифовкой головки и заменой прокладки и маслосъемных колпачков. Вместе с работой все обошлось рублей в четыреста. Машина стала чуть больше дымить и чуть больше расходовать масла, изменений в мощности обнаружено не было (как она ехала сто сорок, так и ехала)

Что бы избежать возможных неприятностей, территорию Казахстана объехали, сделав небольшой крюк через тюменскую и курганскую области

Неподалеку от Челябинска много небольших озер, некоторые соленые, прямо таки страна маленьких озер. В одном из озер мы искупались, – вода оказалась очень теплой 30 гр

Участок дороги Челябинск – Уфа очень тяжелый: дорога узкая и плохого качества, много машин, частые подъемы, на которых из-за большого количества встречных автомобилей, приходится плестись за гружеными фурами. После пустынных дорог очень трудно привыкнуть к новым условиям движения, которые требуют большего внимания и осторожности. На ночлег устраиваемся за Уфой, на берегу удивительно живописного горного озера, а казалось, что все красоты остались далеко позади

От Самары до Тольятти стокилометровая автомагистраль, давно не видевшая ремонта, с частыми выбоинами и неровностями. Хотя качество покрытия плохое ехать по автомагистрале на много лучше

Тольятти – город, в который приходилось ездить десятки раз и дорога дальше до дома была очень знакомой. Но только сейчас я обратил внимание на потрясающую красоту междуречья. В свете уходящего за горизонт солнца, по обе стороны от дороги, находящейся на возвышенности, лежала водная гладь, отражавшая небо и смешивающаяся с ним. Много раз проезжая это место я не замечал такой красоты, быть может пагода была всегда не подходящей, а может все время спешил и некогда было оглядываться по сторонам

Ночевку устраивали в темноте где-то в поле, в стороне от дороги, а утром оказалось, что поставили палатки прямо на дороге, создав трудности проезжающим телегам

Оставшаяся часть пути не принесла ни каких сюрпризов и к вечеру мы были в Москве