Поход на Ямал

Было давнее желание побывать в Заполярье, но не в таком как в Финляндии или в Мурманской области,

где есть асфальтовые дороги до морского побережья, а там куда обычно добираются водным или воздушным транспортом. Естественно, главным условием было добраться туда на собственном автомобиле. Для осуществления этого проекта необходимы три условия: желание - оно было; соответствующий автомобиль - его удалось построить; единомышленники - т.к. одному ехать не только не безопасно, но и неинтересно. Таких людей удалось найти - исследователей Федеральной Аэрогеологии. Задача, которую мы перед собой поставили была не из легких – попытаться добраться до реки Харасовей. Это приблизительно 71 градус северной широты. Мои товарищи – научные сотрудники – должны были произвести научные работы и наблюдения по пути нашего маршрута. Моя же задача была доставить их туда, не сломать машину и вывезти их, себя, а также образцы проб для дальнейшего изучения.

Для начала нужно было добраться до города Салехард, что на Полярном круге. Первая часть маршрута Москва-Сосногорск (Республика Коми) была пройдена сравнительно легко и быстро

– всего 1560 км по хорошим асфальтированным дорогам через живописные места Костромской и Кировской обл. Задерживало лишь общение с инспекторами ДПС на каждом посту. Все интересовались что это за техника для каких нужд, но когда узнавали цель нашего маршрута, желали успешно добраться. Да и скорость у нас была небольшая максимально 70 км/ч. В общем доехали за трое суток. Дальше нам пришлось загрузиться на ж/д. платформу и добираться до города Лабытанги – это около 800 км. При благоприятных раскладах, с очередью на загрузку, а желающих было очень много, т.к. многие возвращались из отпусков, можно добраться за двое суток. Мы уложились в пять. Стоимость ж/д. «билета» около 15000 руб. за платформу. При наличии попутчиков это сумма делится на двоих или троих.

После того, как мы проехали Печеру и Инту, поезд шел очень медленно, пропуская на разъездах встречные составы, и можно было наслаждаться великолепными видами Полярного Урала, где в горах в августе лежит еще не стаявший снег, текут реки с прозрачной водой, а в их долинах растут лиственницы. Полярный Урал - это излюбленное место поклонников экстремального туризма и рыбалки, но это тема для отдельного рассказа.

Заехав в Салехарде в комитет по охране природы, а так же получив разрешение на пребывание в пагран зоне мы отправились дальше.

С восьмидесятых годов от поселка Обской (Обская) вдоль Уральского хребта построено около двухсот пятидесяти километров железной дороги, вдоль которой идет вполне приличный грейдер*, но местами он сильно разбита грузовиками. Дорога идет с права от Уральского хребта и если по ней ехать, то с лева от неё величественно возвышается Урал, я с права, на сколько хватает глаз простирается холмистая лесотундра.

На сороковом километре дорога подходит к реке Харбей. Где сейчас организован геологический заповедник и в живописном горном каньоне строится элитная база отдыха. Ещё через шестьдесят километров дорога по железнодорожному мосту пересекает реку Щучью. Здесь заканчивается лесотундра. Величественные лиственницы остаются в долине реки, а мы едим дальше. Где-то в районе двухсотого километра Уральский горный массив заворачивает на лево, на Пай-хой и заканчивается, а дорога уходит правее на Ямал к Байдоратской губе.

По этой отсыпной дороге нам оставалось ехать менее пятидесяти километров, но нас ожидал сюрприз: железнодорожный мост через очередную реку оказался без настила и ограждений. Просто железнодорожный пролет длиной более пятидесяти метров на высоте около десяти. Только рельсы и шпалы висят в воздухе, а к краям шпал с двух сторон прибит железный уголок. Как оказалось в эти уголки упираются колесами «Уралы» и осторожно переезжают мост, это впечатляющее зрелище, особенно если находишься в кабине грузовика: открываешь дверь, а в низу пустота. Представьте, что вы стоите на краю прыжковой вышки.

Наша машина на много шире «Урала» и, тем более, железнодорожной колеи. Эту речку нам пришлось преодолевать в плавь, а ширина её после моста уже не пятьдесят, а триста метров. Река эта Юркута-яха – при желании по ней можно выйти в Байдаратскую губу, в самой её южной части.

Дальше всё оказалось интересней и сложнее, чем мы предполагали. Доехав до конца этой дороги, отдохнув в вахтовом поселке дорожных строителей, мы разгрузив прицеп и переложив снаряжение в машину двинулись дальше, туда где нас ждала девственная тундра. Стало ясно почему здесь, уже каторый год, буксует дорожное строительство – каменистая тундра кончилась, - дальше сплошные песчано-суглинестые плывуны, болота и озера. Если взять карту в крупном масштабе, то сине-голубой цвет преобладает над всеми остальными. Начались проблемы с ориентированием: казалось всё просто – есть подробная карта, GPS, дорога (направление) провешенная реперами (вешками) через триста–пятьсот метров, и у нас машина обладающая достаточной проходимостью. Попробовали ехать вдоль реперов, но почему-то репера ушли в заболоченное озеро, спустился туман и следующего репера было уже не видно, дорога не визировалась. Взяли в руки GPS задали маршрут, поехали – впереди протока между озер, наметили ориентир и попытались объехать. Казалось всё удалось, мы на возвышенности, но тут сверяемся с прибором и понимаем, что отклонились в сторону гораздо больше чем предполагали. Глаза никак не могут привыкнуть к этой бескрайней равнине, везде поблескивающий озерной и речной водой.

Пока обсуждали создавшиеся положение начало смеркаться – мы разбили лагерь. Утром обнаружили стойбище оленеводов, так же остановившихся на ночной отдых. Решили расспросить их о дороге. К нам отнеслись очень насторожено, но узнав, что мы исследователи и у нас нет огнестрельного оружия, расположились к нам, пригласили в чум на чаепитие. Коренные жители не доверяют белому человеку с ружьем, так как часты случаи отстрела северных олений, а здесь они все домашние.

За чаепитием предложили нам проводника, но мы не могли им воспользоваться - была предельно перегружена машина. Тогда нам объяснили, что рядом с проектируемой дорогой есть хорошо набитая «лыжня» от гусеничных вездеходов до торговой фактории* Юрибей. Это ещё восемьдесят километров на север.

Мы «встали на лыжню» и поехали дальше по этому бескрайнему царству воды, мошкары и птиц, поднимая прямо из под колес выводки полярной куропатки и всевозможных представителей уток и чирков. Встречали и величественных полярных сов.

Местами дорога спускалась в низины, там «лыжня» терялась, а поверхность напоминала только взошедшее рисовое поле, залитое водой. Передвигаться здесь сразу не удалось. Пришлось учиться определять «твердость» грунта по малейшему оттенку растительности: где желтый – едим, где желто-зеленое – может быть, а ярко зеленый – туда не надо. Хорошо, что такие участки были не более одного километра. На не большёй возвышенности можно перевести дух, но и здесь, если забыть об осторожности можно угодить в торфяную яму. Попадались и речные переправы на которых приходилось разгружать машину, перевозить снаряжение и продукты на лодке, а затем преодолевать реку под лодочным мотором. Если противоположный берег был крут, то приходилось вбивать в грунт специальный якорь и подниматься на него на лебедке.

За несколько дней, производя по дороге научные исследования, мы добрались до фактории Усть-юрибей.

Торговая фактория – пара-тройка домов среди тундры – место где скупают у оленеводов панты (молодые оленье рога) и продают продукты. Фактория находится в устье великой реки Ямала Юрибей, которая перерезает полуостров пополам. В средние века здесь проходил торговый путь (волок) к поселению Мангазея и Енисею из Архангельска и Скандинавии. На берегу Юрибея можно обнаружить следы этого пути: бронзовые украшения и фрагменты керамических изделий, так же здесь можно обнаружить и следы гораздо более древней эпохи: фрагменты скелетов шерстистого носорога, мамонтов, а если вам улыбнется удача то и бивни.

По этой реке, так же проходит и этническая граница между северными народами Самоедами (Ненцами) - шаманистами и Хантами (лесными людьми) принявших православие в девятнадцатом веке.

Время словно замерзло и остановилось в этих суровых краях. Люди здесь живут так же как и много веков назад: охотятся на морского зверя, ловят рыбу, строят чумы, ездят на нартах в любое время года. Основное занятие и достояние – оленеводство, прожиточный минимум этих людей измеряется не в деньгах, а в оленях.

Фактория Усть-Юрибей оказалась конечной точкой «накатанной» вездеходами дороги. Дальнейшее продвижение вперед, на север, на моем вездеходе в одиночку (без другой машины) было как минимум не благоразумно. Дальше на север, летом, не ездит ни какая наземная техника. Места, в которые было необходимо добраться экспедиции оказалось досягаемы только на моторной лодке. Лодку удалось нанять у местного охотника- ненца. Это было особенно авантюрным мероприятием. Нужно было пройти почти сто пятьдесят километров на север каботажным плаванием по Карскому морю на лодке, которая текла сквозь вывалившиеся клёпки с подвесным мотором «Вихрь-25», который постоянно выходил из строя и с трудом работал на не понятном топливе «бэнзин» (не знаю, что это такое, но по запаху на бензин не похоже).

В поход с ненцем отправились два геолога, я же, что б убедится, что они не затонут на перегруженной топливом лодке при выходе в море решил их проводить до Байдаратской губы на привезенной с собой резиновой моторной лодке (под «ветерком-8»).

Лодка с геологами успешно продолжала идти на север, едва не зачерпывая набегающие волны бортами. Погода благоприятствовала: ветер немного стих, волнение улеглось, шел небольшой дождь, температура воздуха +4, воды +2.

Я так увлекся проводами товарищей, что сам далеко отошел от берега. Начал опускаться туман, я решил возвращаться. Дабы уточнить свои координаты я посмотрел на GPS, но он ни чего не показывал! Замена батареек не помогла: подсветка экран работала, но сам экран не работал. Компас (магнитный) в этих широтах всегда показывает на мотор «Ветерок», так как широтное, магнитное склонение значительное, а для исправления девиации не было таблиц. Ситуация ухудшилась: начался отлив и ветер с берега. С трудом отыскав ориентиры - устье реки обнаружил, что мотор едва справляется с ветром и течением. За три с половиной часа удалось дойти двадцать километров до фактории, истратив более двадцати литров бензина. Вернулся я весь мокрый от дождя и соленых брызг, но довольный.

Теперь мне предстояло недельное, тревожное ожидание возвращения товарищей. Всю привезенную еду и палатки геологи забрали в дорогу. Из предметов цивилизации у меня остались две вещи: мой вездеход и соседний чум. В машине спать было прохладно и я перебрался в более приспособленное для этого национальное жилище, - замечательное сооружение из жердей обтянутых оленьими шкурами и брезентом, по среди которого горит костер, а над ним висит чайник. На моё предложение пожарить рыбу ненцы ответили полным недоумением, пришлось как и они есть сырую. Вкусно, но очень хочется после этого пить.

Неделя прошла в рыбалке, прогулках на оленьих упряжках и прочих рутинных, для оленеводов вещах незаметно.

Идиллию разрушил «волшебник в голубом вертолете», который завез на факторию шестьдесят ящиков водки. Что тут началось… машину удалось сохранить от разбора на сувениры. Хорошо, что мои товарищи приехали на следующий день! Работа была выполнена, а начавшийся «бразильский карнавал» нас не привлекал. Распрощавшись с гостеприимными хозяевами мы отправились в обратный путь по своим следам.

В тундре начиналась золотая осень, а мы уже уезжали, так и не вкусив всех прелестей этой поры.

Всего пробег составил 5500 километров.

Была достигнута 69 параллель без единой поломки.

Артём Тагиров.